فرش خوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

فرش خوی

فرش خوی

مقدمه

فرشبافی در سراسر جهان دارای تاریخی ست طولانی چه مردم همه نقاط گیتی برای تامین آسایش خویش بدون شک در ابتدا احساس نیازمندی به زیر اندازی نرم و گرم داشته و برای دست آوردن آن کوشیده اند.

بافتن فرش بصورت کامل شده امروزی همچون سایر دست آوردهای بشری از نوع ساده آن آغاز گردیده و پس از طی مراحل گوناگون پیشرفته موجود در آمده است.

قالی ایران در گذر قرنها جلوه ای بزرگ از هنر و صنعت این سرزمین می باشد که مرهون هنرنمایی یکایک هنرمندان گمنامی است که در سراسر آب و خاک پراکنده اند و حیات و هستی خویش بر سر آن نهاده اند. همین گستردگی و خصوصیات جغرافیایی است که فرش ایران را دارای تنوع طرح و رنگ بی نظیر نموده و بدان ویژگیهای چشمگیرداده است.

صنعت فرش خوی

در شهرستان خوی حداقل نیروی کار مشغول در صنعت فرش (بافنده مستقیم) بالای سی و پنج هزار نفر می باشد که از این تعداد تقریبا پنج هزار نفر در بافت نقشه (گلستانی و گلفرنگ )و طرحهای مختلف مشغول بوده و طبق برآورد کارشناسان صنعت فرش هر نفر می تواند سالانه به طور متوسط 5 متر مربع معادل 25 هزار مترمربع تولید کند که ارزش ریالی هر مترمربع  فرشهای فوق الذکر مبلغ 15 میلیون ریال می باشد و در نتیجه ارزش ریالی  تولیدات  فوق 37 میلیارد تومان  و ارزش  دلاری  آن تقریبا400 میلیون دلار می باشد  و تعداد30 هزار نفر  در بافت نقشه  فرش «نقشه ماهی » مشغول بکار  می باشند  با توجه  به پایین  بودن  رجشمار  نقشه ماهی  نسبت به سایر نقشه های متداول در  این شهرستان هر بافنده  به طور متوسط  می تواند  سالانه  7 مترمربع تولید نماید  لذا 30 هزار نفر بافنده  با تولید نفری 7 متر مربع سالانه 210 هزار مترمربع  تولید  می نماید  که قیمت  متوسط  هر متر مربع 450  هزار تومان  می باشد  که طبق محاسبات بالا متراژ تولیدی سالانه می تواند رقمی بالغ  بر 140 میلیارد تومان عاید  این شهرستان نماید. در مجموع از تولید فرش در نقشه ها  و  رجشمارهای مختلف سالیانه حدود 98 میلیارد تومان ارزش عاید این شهرستان  گردید که تقریبا معادل 3 برابر  بودجه اختصاصی به شهرستان خوی از بابت بنگاه های  کوچک

فرش اصفهان (2)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

فرش اصفهان

استاد مربوطه:

جناب آقای عابد

تهیه و تنظیم:

نغمه صفوی

زمستان 87فرش اصفهان

پیشگفتار:

یکی از برجسته ترین و ممتازترین فرشهای ایران، فرش اصفهان است . فرش این منطقه حجم کامل آن نوع نقوش و طرح هایی است که به آن ها نقوش سنتی گفته می شود که ریشه در طراحی کهن و سنتی ایران دارد . با آنکه ریشه های این نوع طراحی به نگاره های قبل از ظهور اسلام و دوران هخامنشی و ساسانی بر می گردد، ولی اوج شکوفایی و شکل گیری آن ها مربوط به زمان مکتب هرات ( دوران صفویه ) و به دست هنرمندانی نظیر بهزاد و سلطان محمود و تعداد دیگری از نقاشان ایرانی است . پایگاه شکل گیری و این نقش آفرینی بعد از هرات که در آن دوران در حوزه فرهنگ ایران داشت به شمال غربی ایران و تبریز بوده است .

بی تردید انتقال پایتخت در دوران صفویه و به تبع آن آوردن هنرمندان در بازار تبریز به قزوین باعث گردید که شالوده دوره ای پی ریزی گردد که بعدها به نام مکتب اصفهان سرآمد تمامی رشته های هنری ایران گردد .

تمرکز 85 ساله پایتخت در قزوین باعث شد تا مرحله رشد و تکامل نقوش سنتی ایران پس از هرات و تبریز ادامه یافته و شکوفایی خود را در اصفهان جشن بگیرد. در واقع رشته نقوش سنتی ولی سیمای قالی امروز اصفهان که اغلب در زمره شاهکارهای دوره صفوی به شمار می رود . قبل از آنکه در هنر معماری ، کتاب آرایی ، تذهیب و 000 مکتب اصفهان جستجو شوند، ‌باید ریشه آن ها را در حیات سبز هرات و تبریز و قزوین جستجو کرد . این نقوش به وسیله هنرمندان برجسته آن زمان برای فرش هایی بزرگ که در کارگاه های سلطنتی اصفهان بافته می شد مورد استفاده قرار گرفت. ‌به نحوی که بقایای آن به طور مکرر در قالی امروز اصفهان ( اما تا حدودی دگرگون شده ) مشاهده می شود . ویژگی های عمده نقشه های اصفهان استفاده از اسلیمی هایی منظم و گردان است . که مشتقات فراوان و زیبایی با توجه به هنر و مهارت در اطراف آن ایجاد می گردد. از انواع اسلیمی ها می توان اسلیمی یاری ، اسلیمی دهان اژدری اشاره کرد. همراه با اسلیمی معمولاً گل های اناری است که به علت کاربرد وسیع و متنوع آن ها در فرش های دوران شاه عباس به گل شاه عباسی نیز معروف است. از ضمائم این طرح ها شاخ هایی حنایی، غنچه، سه غنچه ، درخت و برگ ، پرنده و حیوان است.

در دوران قاجار در طرح های سنتی ایران عناصر جدیدی متاثر از نقاشی اروپایی وارد شد که به آن نقاشی قاجاری می گویند . این نوع طرح با نام گل فرنگ و نقش قاجار نیز معروف بوده و جای خاصی در طرح و نقشه فرش ایران یافت . از ویژگیهای دیگر طراحی سنتی ایران استفاده از رنگهای پخته لاکی ( روناسی ) ، آبی ، لاجوردی ، کرم ، نخودی ، سرمه ای و زرد چرک است . در نقوش قاجار استفاده از گلهای درشت قرمز و صورتی و رنگ زرد به شدت رایج شد . 

متداولترین نقوش سنتی ، لچک و ترنج است که با ترکیبات مختلفی از گل و اسلیمی مورد استفاده قرار می گیرد . از نقوش معروف اصفهان می توان به نقش های لچک و ترنج ، اسلیمی ، کچک و ترنج افشان ، شکارگاه ، طرح گنبد ، چوگان ، نقش گلدان ، درختی و گل و پرنده و بعضا منظره سازی ( با تاثیر از میناتور های ایرانی ) اشاره کرد.

استفاده از نقوش قاجار و گل فرنگ با حفظ روح نقاشی ایرانی در طرح های اصفهان جای خاصی دارد. از خانواده فرش اصفهان فرش نائین است که گاه در ظرافت و لطافت و استفاده هنرمندانه از رنگ به صد شاهکار می رسد .

بافت محکم و در عین حال ظریف فرش نائین مدیون تجربه و مهارت استادکاران و بافندگانی است که دقت و ظرافت را از پدران خویش که در بافت مهارت داشته اند به ارث برده اند . نقوش نائین با تغییرات جزئی در واقع همان نقوش اصفهان است . با این تفاوت که رنگ خاص فرش نائین به آن تقویت خاصی بخشیده است .

طراحان اصفهان

همانطور که گفته شد طرح های اصفهان ریشه در طراحی سنتی ایرانی دارد که سوابق آن از قرن های بسیار دور در مناطق شمال غربی ایران قابل

علوم الیاف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

درس مربوطه:

علوم الیاف

Cotton

Cotton is a soft, staple fiber that grows in a form known as a boll around the seeds of the cotton plant (Gossypium sp.), a shrub native to tropical and subtropical regions around the world, including the Americas, India and Africa. The fiber most often is spun into yarn or thread and used to make a soft, breathable textile, which is the most widely used natural-fiber cloth in clothing today. The English name, which began to be used circa 1400, derives from the Arabic (al) qutn قُطْن, meaning cotton

History

Cotton was cultivated by the inhabitants of the Indus Valley Civilization by the 5th millennium BCE - 4th millennium BCE.[2] The Indus cotton industry was well developed and some methods used in cotton spinning and fabrication continued to be used until the modern Industrialization of India. Well before the Common Era the use of cotton textiles had spread from India to the Mediterranean and beyond.

According to The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition:

"Cotton has been spun, woven, and dyed since prehistoric times. It clothed the people of ancient India, Egypt, and China. Hundreds of years before the Christian era cotton textiles were woven in India with matchless skill, and their use spread to the Mediterranean countries. In the 1st cent. Arab traders brought fine muslin and calico to Italy and Spain. The Moors introduced the cultivation of cotton into Spain in the 9th cent. Fustians and dimities were woven there and in the 14th cent. in Venice and Milan, at first with a linen warp. Little cotton cloth was imported to England before the 15th cent., although small amounts were obtained chiefly for candlewicks. By the 17th cent. the East India Company was bringing rare fabrics from India. Native Americans skillfully spun and wove cotton into fine garments and dyed tapestries. Cotton fabrics found in Peruvian tombs are said to belong to a pre-Inca culture. In color and texture the ancient Peruvian and Mexican textiles resemble those found in Egyptian tombs."

The earliest cultivation of cotton discovered thus far in the Americas occurred in Mexico, some 5,000 years ago. The indigenous species was Gossypium hirsutum which is today the most widely planted species of cotton in the world, constituting about 90% of all production worldwide. The greatest diversity of wild cotton species is found in Mexico, followed by Australia and Africa.

In Peru, cultivation of the indigenous cotton species Gossypium barbadense was the backbone of the development of coastal cultures such as the Norte Chico, Moche and Nazca. Cotton was grown upriver, made into nets and traded with fishing villages along the coast for large supplies of fish. The Spanish who came to Mexico in the early 1500s found the people growing cotton and wearing clothing made of it.

During the late medieval period, cotton became known as an imported fiber in northern Europe, without any knowledge of how it was derived, other than that it was a plant; noting its similarities to wool, people in the region could only imagine that cotton must be produced by plant-borne sheep. John Mandeville, writing in 1350, stated as fact the now-preposterous belief: "There grew there [India] a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie [sic]." (See Vegetable Lamb of Tartary.) This aspect is retained in the name for cotton in many European languages, such as German Baumwolle, which translates as "tree wool" (Baum means "tree"; Wolle means "wool"). By the end of the 16th century, cotton was cultivated throughout the warmer regions in Asia and the Americas.

India's cotton-processing sector gradually declined during British expansion in India and the establishment of colonial rule during the late 18th and early 19th centuries. This was largely due to the East India Company's exposing of India to foreign competition, which made cotton processing and manufacturing workshops in India uncompetitive. Indian markets increasingly supplied only raw cotton and were obliged to purchase manufactured textiles from Britain.

The advent of the Industrial Revolution in Britain provided a great boost to cotton manufacture, as textiles emerged as Britain's leading export. In 1738 Lewis Paul and John Wyatt, of Birmingham, England, patented the Roller Spinning machine, and the flyer-and-bobbin system for drawing cotton to a more even thickness using two sets of rollers that traveled at different speeds. Later, the invention of the spinning jenny in 1764 and Richard Arkwright's spinning frame (based on the Roller Spinning Machine) in 1769 enabled British weavers to produce cotton yarn and cloth at much higher rates. From the late eighteenth century onwards, the British city of Manchester acquired the nickname "cottonopolis" due to the cotton industry's omnipresence within the city, and Manchester's role as the heart of the global cotton trade. Production capacity was further improved by the invention of the cotton gin by Eli Whitney in 1793. Improving technology and increasing control of world markets allowed British traders to develop a commercial chain in which raw cotton fibers were (at first) purchased from colonial plantations, processed into cotton cloth in the mills of Lancashire, and then re-exported on British ships to captive colonial markets in West Africa, India, and China (via Shanghai and Hong Kong).

By the 1840s, India was no longer capable of supplying the vast quantities of cotton fibers needed by mechanized British factories, while shipping bulky, low-price cotton from India to Britain was time-consuming and expensive. This, coupled with the emergence of American cotton as a superior type (due to the longer, stronger fibers of the two domesticated native American species, Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense), encouraged British traders to purchase cotton from plantations in the United States and the Caribbean. This was also much cheaper as it was produced by unpaid slaves. By the mid 19th century, "King Cotton" had become the backbone of the southern American economy. In the United States, cultivating and harvesting cotton became the leading occupation of slaves.

During the American Civil War, American cotton exports slumped due to a Union blockade on Southern ports, also because of a strategic decision by the Confederate Government to cut exports, hoping to force Britain to recognize the Confederacy or enter the war, prompting the main purchasers of cotton, Britain and France, to turn to Egyptian cotton. British and French traders invested heavily in cotton plantations and the Egyptian government of Viceroy Isma'il

طرح نوین آگرا و کشمیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر و معماری اردکان

موضوع تحقیق:

طرح نوین آگرا و کشمیر

استاد:

جناب آقای اشعاری

تهیه و تنظیم:

مونا محمدی

آمنه اکبری

بهار 87

مقدمه:

جمهوری هند در جنوب آسیا قرار دارد و دارای مساحت سه میلیون متر و جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد و 13 میلیون متر است. طبق آمارهای سال 2007، 15% از جمعیت کشور هند را مردان و 2/48% را زنان تشکیل می دهند. از کل جمعیت کشور در حدود 65% با سواد هستند که 75% مردان و 54% زنان را تشکیل می دهد.

از نظر ادیان، بر اساس شرایطی مختلف نظیر سیاست، درصد موجودیت ادیان در حال تغییر است، اما طبق آخرین آمار 81% هندو، 12% مسلمان، 2% مسیحی و 8/0% بودایی هستند.

اقتصاد این کشور بر صنعت، کشاورزی، معادن و توریست استوار است. به دلیل اینکه هند سرزمینی سرشار از جاذبه های توریستی است و باعث شده یکی از مهم ترین منابع مالی و اقتصادی این کشور جذب توریست باشد. به دلیل اینکه این منبع مالی به صورت مستقیم وارد چرخه ی اقتصادی مردم عادی می گردد، در نتیجه تولید صنایع دستی رونق زیادی دارد و از جمله این صنایع، صنعت فرشبافی می باشد که به دلیل میزان سودآوری بالایی که دارد، دولت نیز به تولید آن اهمیت بسیاری می دهد. کشورهایی نظیر هند برای بقای خود در بازارهای جهانی و ایجاد اصالت، دست به خلق طرح هایی نو زده اند که این طرح ها برگرفته از برخی اساطیر، مقدسات و باورهای هندی است که البته تا کنون نتوانسته اند جایگاه ویژه ای در بازارهای فرش دستباف پیدا کند.

شستشوی پشم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

شستشوی پشم

استاد مربوطه:

جناب آقای طباطبایی

تهیه و تنظیم:

سونیا جوادی مجد

زمستان 87

شستشوی پشم ( wool scouring )

مقدمه

پشم معمولاً قبل از پروسسهای تولید نخ تحت شستشو قرار میگیرد تا چربی – عرق و ناخالصیهای معدنی از آن جدا گردند . گاهی عمل شستشو برای پشمهای با کیفیت پائین جهت صنعت قالی بافی یا پتو بافی مصرف دارند انجام نمیشود و این پشمها همراه با چربی موجود در آنها کارد میشوند . چربی باقی مانده در پشم ممکن است بعنوان نرم کننده الیاف در حین پروسس کمک نمایند اما کثافاتوناخااصیهای دیگر نیز در الیاف پشم وجود دارند که میتوانند ایجاد اشکال نمایند . بحر حال این چربیها بعداً از پشم جدا گردند.بطور کلی امروزه تمایل برای اینست که الیاف چرب قبل از مخلوط کردن و کارد کردن تحت عمل شستشو قرار گرفت وسپس هنگام مخلوط کردن روغن مخصوصی جهت نرم شدن الیاف به آنها زده شود . این روغن زدن به شرایط کار و تمیزی ماشین کمک مینماید همانطوریکه برطرف نمودن عیوب محصول تا حد ممکن بعداً در رنگرزی و تکمیل موجب بهتر شدن کالا میگرد.

درصد ناخالصیهای موجود در پشم در زیر آمده است .

نوع پشم،درصدچربی،درصد عرق،درصدکثافات،درصد ناخالصیهای نباتی،درصدکاهش وزن ظریف 10 - 40 2 - 20 5 - 40 0.5 - 12 30 - 70

متوسط 5 - 20 2 - 20 5 - 20 1 - 5 20 - 50

بلند 5 - 10 2 - 20 5 - 10 0.1 - 2 10 - 30

پشم قالی 5 - 10 2 - 20 5 - 20 0.5 - 2 20 - 40

مو 2 - 8 1 - 3 5 - 20 0.1 - 1 15 - 30

به منظور جدا نمودن ناخالصیهای فوق پشم خام در ماشینهای بزرگی که بویژه برای تولید زیاد ساخته شده اند شستشو داده میشود . عمل شستشو ممکن است به چهار روش مختلف زیر انجام شود .

1- شستشو به روش امولوسیون emulsion scouring

2- شستشو به روش عرق گیری desuintage scouring

3- شستشو به روش استفاده از حلالهای شیمیایی the solvent system

4- شستشو به روش دیو هامل the duhamel system